约翰-加利亚诺(John Galliano)2010春季男装秀在一座废弃的游泳池开场，花样翻新的衬衫缠绕、包裹成为设计师的灵感表达。模特身着中东意味浓厚的混搭服饰，头顶包头巾或麻绳、花草等装饰物，硬朗凶狠的向我们走来，体现出带有野性的男人之美。沙漠色系的服装变化亮点呈现在方兜褶皱皮外套、带刺绣的风衣和宽松过膝短裤上，脚上的鞋子则是从绑带凉鞋、绑带尖头短靴转换到现在时尚流行的彩色运动鞋，也许这就是约翰-加利亚诺(John Galliano) 宣誓着将戏剧化为潮流的决心。点击更多请进入《时尚秀场集锦》
约翰-加利亚诺小档案
John Galliano(约翰-加利亚诺)
◆ 设计师约翰-加利亚诺 (John Galliano) 介绍：
John Galliano的发音走的是欧洲语系，很多John Galliano的粉丝却常常将其发音搞错，海报网编编提供其正确发音：John Gal-eee-'Ah-no，请注意撇号是重音位置。
约翰-加利亚诺 (John Galliano) 1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人，因此毫不奇怪他长着一张海盗般英俊的脸孔。内敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就约翰-加利亚诺 (John Galliano) 惊艳四座的才思的源本。
1980年约翰-加利亚诺 (John Galliano) 进入英国圣马丁艺术学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。4年的求学生涯，激发了他心底最原始最纯粹的创作渴求和自我梦想。1984年，他从法国大革命中汲取灵感，奉上了个人的毕业设计作品发布会“LESIN-CROYABLES”，其作品的精湛新颖在整个英伦引起轰动。英国品牌 BROWNS 甚至在发布会刚结束就将整台服装买下并在其店铺橱窗内展示。
横空出世的成功让约翰-加利亚诺 (John Galliano) 信心倍增，大学毕业后他在伦敦东部的一个废弃的仓库里开了个人工作室，开启了其执着又狂热的设计生涯。1985年，约翰-加利亚诺 (John Galliano) 很快就打出了个人冠名的牌子，他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。
1988年约翰-加利亚诺 (John Galliano) 被评选为英国最佳设计师。在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。1995年约翰-加利亚诺 (John Galliano) 移居法国接管 GIVENCHY 的设计师位置，但他的个人风格与 GIVENCHY 的品牌诉求存在相悖之处。1997年他又接掌Christian Dior 首席设计师，并成功地实现了将 Dior 品牌年轻化的任务——对于约翰-加利亚诺 (John Galliano) 这样的鬼才，只要给他一个支点，他就能颠覆所有庸俗和陈规，而“无可救药的浪漫主义大师”之名也从此成为约翰-加利亚诺 (John Galliano) 专属的称谓。
纵观约翰-加利亚诺 (John Galliano) 历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁 (bias cut ) 剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代激情，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。
除此之外，约翰-加利亚诺 (John Galliano) 海盗般英俊的脸庞和身姿，更是吸引大批粉丝的一大动因哦！
◆ 约翰-加利亚诺 (John Galliano) 官方网址：
http://www.johngalliano.com/
保罗-史密斯(Paul Smith)2010春季男装系列依旧用主打的西服来衬托优雅格调，几件宽松大外套穿插其中尤为随意，材质从法兰绒到光泽面料均有涉及。招牌的花色被凤梨图案取而代之，印在棉质衬衫、夹克上，带出一丝复古气息。浅口布鞋与休闲西装、运动服的搭配为自由着装概念画上完美句号。 点击更多请进入《时尚秀场集锦》
Paul Smith小档案
Paul Smith(保罗-史密斯)
如不是一场交通意外，相信今天我们不能看到Paul Smith之时装设计天份。出生于一九四七年英国的Paul Smith自小便希望成为职业电单车车手，直至十七岁遇上意外及于医院认识一些艺术系学生，才令Paul Smith对设计产生兴趣，改写了他的一生。
Paul Smith于一九七零年于英国Nottingham与当时还是时装系学生的女朋友(现任太太)Pauline Denyer开设了第一间店铺，并于当时开始学习裁剪。一九七六年Paul于巴黎发表了其首个以Paul Smith命名的系列后，便正式展开其七彩时装之旅。
Paul Smith的设计主要以朴实、简单为理念，客人从不会看到Paul Smith推出一些奢华的时装或哗众取宠的新奇作品。Paul Smith曾表示，其服装是为人而设计，而不是时装天桥。起初，Paul Smith只设计男装，随后更推出了女装服饰，其风格与男装甚为相似，都是以简单朴实为主，适合上班一族的女士。另外，七彩条子也是Paul Smith的标志，由二十多种不同颜色组成的条子往往也会出现于Paul的设计上，为Paul Smith的平实设计添上了色彩。现时Paul Smith的产品均是于Nottingham或伦敦设计，于英国或意大利用上意大利，法国及英国的布料制作，充满欧洲风格。而Paul Smith由于扩展快速，现时有不少周边产品也委托了其他公司生产及设计，如地毯，眼镜及香水等。二零零二年，Paul Smith更联同Cappellini公司推出家具系列“Mondo Collection”及于翌年与Maharam家具合作设计布料，可说是产品广泛。
Paul Smith 虽然当不上职业电单车车手，但是他与电单车生产商于二零零五年合作了“Triumph by Paul Smith”的电单车产品系列，当中包括限量版电单车，牛仔裤及电单车车手外套等，可算圆了Paul Smith多年梦想。另外，同年Paul Smith与另一运动用品生产商Burton也合作生产滑雪板及相关服饰“Burton Mark XIII collection”。除此之外，更与矿泉水生产商Evian生产Paul Smith专用水樽包装等，可说是八面玲珑。
Paul Smith成功打破传统英伦绅士的沉闷造型，为装束披上色彩犟烈的印花图案；另外他对商业及市场具备敏锐触觉，经常找来不同单位及品牌合作推出Crossover系列，当中包括家居用品、调味品、汽车及矿泉水，甚至近日连电单车也染指，成功令产品遍及不同阶层，稳占英伦设计界一哥地位。
在英国时装坛地位举足轻重的Paul Smith，其设计风格不像大部分英伦设计师来得天马行空；相反，Paul Smith倒是一位踏实得来，却满有创意的设计师，其忠於传统绅士服的精细剪裁，配合独特的色彩及印花运用便非常成功，如带点英式庭园味道的玫瑰印花，还有如彩虹幻变的二十四色条子，不但被融入服饰及配件设计上，彩色条子还用作印制精美的纸袋，成为品牌一大标记。
Paul Smith 官方网站：
http://www.paulsmith.co.uk/
精致剪裁与半透面料的结合打造出清凉舒适感着装全新形象。无袖西装采用大敞衣襟的穿法强调男人最具魅力的性感一面，略长的上衣搭配宽松窄腿裤的休闲格调依旧成为潮流趋势。鞋子上缠绕的绑带吸引视线却显得欠缺实用性。点击更多请进入《时尚秀场集锦》
Dior Homme小档案
Dior Homme(迪奥-桀傲)
◆ 迪奥-桀傲 (Dior Homme)品牌介绍：
迪奥 (Dior) 的男装系列在2001年更名为迪奥-桀傲 (Dior Homme)，迪奥-桀傲 (Dior Homme)2001年~2007年由法国籍设计师艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 担纲设计。艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 的迪奥-桀傲 (Dior Homme)男装设计强调完美的线条，同时因其超小尺码的服装以及专门选用偏瘦的年轻模特拍摄广告而引人注目。就连香奈儿 (CHANEL) 的设计师卡尔-拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 也是艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 年底迪奥-桀傲 (Dior Homme) 的粉丝，他努力甩掉90磅赘肉，就为了穿上 Dior Homme。
继艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 离任之后，克里斯-万艾思 (Kris Van Assche) 离开迪奥-桀傲 (Dior Homme) 已经变为事实，迪奥-桀傲 (Dior Homme) 这次选择的是伦敦最诡异的设计师加勒斯-普 (Gareth Pugh)，相信接下来的迪奥-桀傲(Dior Homme) 男装秀场将会很“好看”！
关于这位新任设计师，资深报友一定相当了解他那超级诡异的风格，但他极富表现力和创造力的设计，一定也称赞不已。如果你还不知道他，那请想象一下：把亚历山大-麦昆 (Alexander McQueen)、约翰-加利亚诺 (John Galliano) 和薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 全部加起来，那诡异的味道可能才刚刚好抵得上这位年仅28岁的鬼才！
迪奥-桀傲 (Dior Homme)适合那种身材类似于电线杆的年轻男人，而且还是要有六块腹肌的电线杆！同时还要有七分忧郁三分颓废的气质，眼神九分勾人一分自恋——迪奥-桀傲 (Dior Homme)就是为那些吸血鬼一样的情人而设计的诡异又高贵的系列，Brad Pitt、Mick Jagger、David Beckham、Kanye West——好莱坞多少明星为了能够穿上迪奥-桀傲 (Dior Homme)而减肥健身；迪奥-桀傲 (Dior Homme)虽是男装，却拥有大量女性粉丝……
艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 设计的迪奥-桀傲 (Dior Homme)男装，带有一种近乎病态的纤瘦，充满性别暧昧的影像，简洁利落的配件，却装着朋克摇滚的颓废灵魂。迪奥-桀傲 (Dior Homme) 将英伦低调忧郁的气质与法国精致高贵融合在一起，过于窄版瘦削的剪裁，让穿迪奥-桀傲 (Dior Homme)的男人看起来像是永远不曾长大的男孩，面孔冷峻叛逆，紧闭轻薄的嘴唇中又透露出一丝不屑的嘲讽与坚忍。
有人就说迪奥-桀傲 (Dior Homme)是男装之中的吸血鬼。的确，吸血鬼式的优雅浪漫，不可湮没的个性独然，以及脱离尘世的超然正是迪奥-桀傲 (Dior Homme)的特质。窄版的经典剪裁，只适合于如瘾君子身体般羸弱的身材，也许你拥有这些，但是真的要穿出迪奥-桀傲 (Dior Homme)的品味和气质，却是如此困难。
艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane) 的迪奥-桀傲 (Dior Homme)男装，是献给这样的男人们：他们有品位但不张显，有头脑但不做作，有金钱但不炫耀，有才气却不显摆。一切的一切都在隐藏在一套迪奥-桀傲 (Dior Homme)黑色男装下，神秘的、深邃的男子和如此的迪奥-桀傲 (Dior Homme)的结合之下那华美浪漫的隐喻般的优雅才得以轮回。
穿得起迪奥-桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得上迪奥-桀傲 (Dior Homme)的男人，穿得出迪奥-桀傲 (Dior Homme)的男人。如果以上三个条件同时成立，这样一个男人，必定是出色的，而且极其出色。Hedi 设计的男装，那些窄窄长长的西裤和衬衫，不是肚腩大小和财富成正比的大佬们合适的。迪奥 (Dior) 的品牌也不是每天朝九晚五的小白领男生可以负担的。这两点还不是它拒人千里的主要原因。Dior Homme 的气质，那种决然，妖治，清凌的感觉，又岂是凡夫俗子们体现得出来？
有人戏称，热衷于迪奥-桀傲 (Dior Homme)的这一群堕落在母系氏族中的男人们。如果让我选择一个词来形容，只能是——我的吸血鬼情人。那一抹只属于黑暗之中的魅惑，浪漫苍白，纤细优雅，无法言说的诡异高贵。迪奥-桀傲 (Dior Homme)，永远只属于那些有着阴郁面孔嬴弱身材的花样美男们。
迪奥-桀傲 (Dior Homme) 新任设计师加勒斯-普(Gareth Pugh) 介绍：
1981年8月31日出生于英国东北部城市森德兰 (Sunderland, England)，他是一个超级时尚怪人，带着厌女症特征的先锋派，属不可穿着时装的“阴暗”派别。S&M 风格的马尾辫，Jelly 铸模的连体衣、疯狂的立方体帽子、膨胀黑色树胶配饰，PVC泳装、爬满毛茸茸“老鼠”的上衣……全由无法分辨性别的模特来演绎。加勒斯的时装美学几乎无法被主流接纳，他的时装秀更像是超越T台的行为艺术。即便是个另类，他依旧被看作伦敦这两年来最受关注的设计新人。
08春夏伦敦时装周上，《Vogue》美国版主编安娜-温图尔 (Anna Wintour) 对新人设计师加勒斯-普 (Gareth Pugh) 那场以童话《魔笛》为脚本的秀开了金口：“大胆无畏。”加勒斯-普 (Gareth Pugh) 设计的时装曾被批为毫无实穿可能，但自去年被碧昂斯穿上MTV颁奖礼之后，加勒斯-普 (Gareth Pugh) 的时装就成为大胆It Girl 们热爱的品牌了。
◆ 迪奥-桀傲 (Dior Homme)品牌档案：
中文名：迪奥-桀傲
英文名：Dior Homme
曾用名：Dior Monsieur
设计师：艾迪-斯理曼 (Hedi Slimane)，2001年秋冬季~2007年秋冬季；克里斯-万艾思 (Kris Van Assche) 接任，2008春夏季开始~2009秋季；加勒斯-普 (Gareth Pugh) 2010春季开始~
产品系列：男装、男装配饰、男士香水、男士肌肤护理
◆ 迪奥-桀傲 (Dior Homme) 官方网站：
www.diorhomme.com/
高田贤三(Kenzo)2010春季男装系列低调的色系通过印花刺绣与大理石抽象纹样的描绘使得层次感搭配更加生动。水洗、做旧制造出来的褶皱感依旧成为流行趋势。渔夫帽或小礼帽与凉鞋的“结伴而行”带你踏上冒险之路，当然，选择霸气皮鞋也未尝不可哦，蟒纹或纯色大提包将你与自然的野性拉得更近。点击更多请进入《时尚秀场集锦》
Kenzo小档案
KENZO(高田贤三)
高田贤三 (KENZO) 品牌介绍：
高田贤三 (KENZO) 是第一个闯荡巴黎的亚洲设计师，他向后来者展示了一条成功之路。高田贤三 (KENZO) 的乐观精神和诗意美一直延续在设计中。高田贤三 (KENZO) 大师像一块“艺木的海绵”，汲取各种不同的文化素材，然后通过他天才的联想与现代时尚充分融汇，幻化出充满乐趣和春天气息的五彩作品。
高田贤三 (KENZO) 大胆吸收各民族服饰特点，打破传统过干平衡的设计，充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合，形成宽松、自由的着装风格，同时高纯度颜色面料的选用和多色彩自由配组的着装方式更是KENZO独具的特色。
当高田贤三 (KENZO) 还是青年的时候，他远赴巴黎开始他的国际时装设计师生涯。他有备而来，已经在日本对服装有了深入的研究，虽然，他设计的时装对象从东方人转为西方人，但丝毫没有碍障，而从此，高田贤三 (KENZO) 开始了不以国界为设计范畴的国际性工作。世界时装舞台，长久以来一直为鼻挺目深的欧美人所垄断。曾几何时，几位来自东方岛国——日本的设计师带着一点神秘，一点莫测，更带着震世的惊叹站到了这个舞台的中央。高田贤三 (KENZO) 就是其中最早也最杰出的一位。这群黑头发黑眼睛的亚裔设计师的成功，不仅为欧美本位文化吹入了一股清新而渊长的东方之风，而且给在东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心，他们开辟了一条由东方通向“时装盛世”的路。
高田贤三 (KENZO) 以其同名品牌“KENZO”的热销而为世人熟知。这位带着一脸灿烂微笑，留着浓密的娃娃式长发，谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿 (Renior) 的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想象。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。
高田贤三 (KENZO) 已经不仅仅是时装业的精品，在化妆品、香水领域也是大名鼎鼎。高田贤三 (KENZO) 的时装不是那种标新立异的拔高，它有一点点传统，有许多热情的颜色，有活生生的图案，还有几分狂野。几乎每一款都能找到实际穿着的场合，但吸引力之强却使你绝不厌倦。
高田贤三 (KENZO) 官方网站：
http://www.kozen.com/
在金融危机的紧张社会节奏下，品味下德赖斯-范诺顿(Dries Van Noten)2010春季男装秀倍感舒适。低调绅士感的服装风格加入高贵别致的风情印花图案，朴实中渗透高贵气质。富有色彩变化的搭配强调整体的视觉美感，领带变腰带的“调皮”尝试正是本场秀自由休闲的主题体现。 点击更多请进入《时尚秀场集锦》
德赖斯-范诺顿小档案
Dries Van Noten(德赖斯-范诺顿)
◆ 德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 品牌故事：
德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 出生于1958年，这位来自比利时北部安特卫普的设计大师出生于一个世代相传的裁缝师家族。怀旧和民俗是德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 的绝活。这位被誉为"安特卫普六君子"之一的大男人，始终坚持自己的风格，诠释唯美的女性。2008年，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 赢得事业的高潮，这一年，他不仅摘取了CFDA年度设计师大奖，并且为凯特-布兰切特 (Cate Blanchett) 奥斯卡颁奖礼定制礼服。一时间德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 从一位小众认可的设计师变成大热门的大师。
印花和细节是德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 设计的着眼点，特别是民族风格的花卉图案更是他惯常发挥的地方。相信灵感来自不停的创新，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 的风格是在单纯与复杂等强烈的对比之上运用各种技巧，形成自己的独特签名性设计。德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 喜欢结合各种不同材质、布料及图案，加以混合之后再创造出专属于德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 个人风格的图案与材质。
除出众的女装以外，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 的男装也颇有自己的风格，添加民族元素的休闲风格，使其男装有怀旧和贴近大自然的感觉。07/08秋冬德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 男装中，明黄色以及对比强烈的民俗印花图案，将运动装或正装都融入了随意而又舒适的异域风情当中。大自然的色彩和材质造就了单纯的设计，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 别具一格的裁剪和面料搭配使其成衣具有接近完美的完成度。
德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 不算前卫，但独树一帜，更奇特的是他坚持不做广告，也不做大赚眼球的高级定制服。德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 说：“也许我太幼稚了，但我不喜欢去做商店里买不到的东西。”
德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 和他的商业合作伙伴Patrick Vangheluwe都居住在安特卫普郊外的面积7英亩的庄园里，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 在那里享受其业余兴趣——园艺。
◆ 德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 品牌档案：
英文名：Dries Van Noten
中文名：德赖斯-范诺顿
国家：比利时
创始人：德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten)
创建年代：1986年
设计师：德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten)
购买：除了1989年在安特卫普开设的德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 首家旗舰店外，德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 在东京、香港、巴黎、新加坡也有专门店。
◆ 德赖斯-范诺顿 (Dries Van Noten) 官方网站：
http://www.driesvannoten.be/
瑞克-欧文斯(Rick Owens)2010春季男装延续以往的哥特式设计风格，颜色以黑、白、灰为主，低调冷静的色调，反而让阴郁冷酷的设计风格更加沉淀。不对称的拼接设计在这一季占了很大篇幅，渐变色与三角、菱形的形状拼合更加具有视觉冲击力。半透的打底薄衫和围裙的运动突出略带中性的性感魅力。在搭配方式上还是需要厚袜子打造半颓废的效果哦，个性十足的项饰、手环配饰设计成为亮点。点击更多请进入《时尚秀场集锦》
Rick Owens小档案
Rick Owens(瑞克-欧文斯)
◆ 瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 品牌介绍：
瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 是设计师同名品牌。瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 1994年于美国洛杉矶创建品牌，从2001年开始崛起，瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 丰富创意的哥特式设计令包括麦当娜在内的大明星都相当喜爱。目前在纽约和巴黎时尚周都找到瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 的作品走秀。 极简主义的色彩运用和摇滚施客味道的不对称层叠设计是瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 的招牌设计。
设计师瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 出生于美国南加州，毕业于纽约帕森斯学院 (Parsons) ，现在巴黎生活和工作。瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 对老旧的好莱坞电影情有独钟，90年代初当他离开帕森斯学院 (Parsons) 时也在好莱坞大道上开始他的同名品牌瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 。
自从2001年《Vogue》杂志赞助瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 在纽约的第一场时装秀后，他在2002年获得CFDA最佳新人奖。
瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 于2003年搬往巴黎，成为创立于1723年的著名皮草品牌莱维安 (Revillon) 的艺术总监。2004年Revillon高级成衣秀和2006年春季Revillon高级定制秀即出自瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 。
2005 年7月，瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 推出家具系列，那些未加工处理过的复合板，树脂制品，玻璃纤维，开西米尔羊毛和骨头全是创意元素。这个系列的灵感来自瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 最喜爱的形状，从 EILEEN GREY 到 BRANCUSI T再到 CALIFORNIA SKATE PARKS.。
瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 被称为 “歌德式极简主义”，设计出神圣女祭师服。瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 的作品强调建筑架构的外套和著名的斜纹剪裁，低调的包裹着身形。利落的讯息在完边处传达出来。
◆ 瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 语录：
“衣服是我的签名，它们是我期待捉摸到的冷静高雅，它们是温柔的表现，和不寻常的自傲，它们是活力充沛的理想化现象，也是不可忽视的强韧。”
“‘尘’是我对那温暖的，轻柔的灰色的称呼，悄悄的钻近无意识里的空间里”
◆ 瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 副线品牌：Rick Owens Lilies
Rick Owens Lilies 女装以精妙的贴合身材的曲线裁剪为特点。
◆ 喜欢瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 的明星：
麦当娜(Madonna)、Courtney Love、Helena Bonham Carter等明星都是该品牌粉丝。
◆ 瑞克-欧文斯 (Rick Owens) 官方网站：
http://www.owenscorp.com/
D二次方 (DSquared) 2010春季男装系列，玩起了“童子军”夏令营主题。陆续登场的男模们个个架着“书虫”气十足的眼镜，Dean and Dan Caten 兄弟这次难道要迎合“IT精英”们的口味？本次秀看着很花哨很时髦，但海报网编编担心的是——Gap，Old Navy这样的价格已经足够你自己玩花样，何必花那么多钱买D二次方 (DSquared) 呢？ 点击更多请进入《时尚秀场集锦》
DSquared小档案
DSquared(D二次方)
◆ 关于D二次方(DSquared)品牌名：
DSquared (D二次方) 是一个性感、浪漫、狂野、让人又爱又恨的意大利品牌。DSquared 这个品牌的写法很多，常见的还有：DSquared2、Dsquared2。DSquared 中文名为：D二次方。
◆ D二次方(DSquared)品牌故事：
DSquared (D二次方) 是一对加拿大双胞胎兄弟迪恩-卡登 (Dean Caten) 和丹-卡登 (Dan Caten) 于1995年创立的意大利品牌 (难怪品牌是D的二次方啦！) 至今，越来越吸引年轻人的目光。在意大利提到DSquared，就是代表一种个性与时尚的撞击！！年轻人一旦爱上了DSquared 就不会轻易的改变对该品牌的衷心爱戴！！
DSquared (D二次方) 和牛仔有不解之缘，最初 DSquared 只有男装，2002年因获歌后+时尚风向标麦当娜的垂青，邀请 DSquared 这两位年轻的设计师为她设计了多达150套服饰。在《Don’t Tell Me》音乐录影带中麦当娜穿著DSquared 扮成女牛仔劲舞，让原本阳刚的 DSquared 牛仔服展现别样的性感。DSquared 因而顺势在次年推出女装系列，此品牌是麦当娜最最喜欢的牛仔休闲品牌。极尽所能地卖弄性感正是DSquared 致力表达的！2006年春夏DSquared 女装更索性以牛仔帽、皮质流苏等设计，让女性展现曲线却不失率性。
现在，DSquared 品牌更是受到众多好莱坞明星的喜爱，其代表人物有布拉德-皮特，DSquared 也因而在欧美年轻人中大受追捧，并且狂热程度与日俱增。
◆ D二次方 (DSquared) 品牌档案：
中文名：D二次方
英文名：DSquared，写法很多，常见的还有DSquared2、Dsquared2
国家：意大利
创建人：来自加拿大的双胞胎设计师兄弟迪恩-卡登 (Dean Caten) 和丹-卡登 (Dan Caten)
创建年代：1995年
◆ D二次方 (DSquared) 与明星的故事：
美国流行乐小天后克里斯蒂娜-阿奎莱拉之所以选择把自己的T台第一次献给意大利当红青年品牌“DSquared”，是因为和 DSquared 品牌的设计师卡登兄弟的关系相当不错，卡登兄弟还为阿奎莱拉去年的全球巡演设计了演出服。
初出道时，容祖儿的衣柜是从日本运来的， ZUCCA、Tsumori Chisato、Undercover，一身日本的可爱打扮。5年后的容祖儿乐坛地位升级，就连家中的衣柜都迅速升格，ZUCCA等被赶，入主的是D二次方和YSL等欧洲大品牌。
◆ D二次方 (DSquared) 官方网站：
www.dsquared2.com
秀场上的麻豆们也以涂满油彩外加夸张的“血盆大口”装扮上台，宽松的裤装和修长贴身的长裤形成鲜明的对比，格纹以及条纹的运用极具亲和力，糖果色的运动波鞋、波尔卡圆点鞋十分醒目，在09秋季女装就出现过的“+5°”符号也于男装秀上现身，不对称的剪裁也依然是招牌标志，如此帅气有型的小丑们报友们会喜欢吗？ 点击更多请进入《时尚秀场集锦》
Vivienne Westwood小档案
Vivienne Westwood(薇薇恩-韦斯特伍德)
◆ 薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 品牌介绍：
薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 是一位自鸣得意、从不安分的朋克之母。这位英伦女魔头的名字——薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 看起来很温柔，不过她本人的特质却有点像冬日的老树皮，让英格兰年轻的母亲们持续了30年牙疼。媒体偏爱薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为她怪招频出、不循常规，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)，因为他们往往在淡化她夸张的设计风格之后，找到了一条通往经典的路。在历史与未来的双重维度里，薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 永不停歇地创造着时装史上惊爆瞬间至今。
◆ 薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 品牌识别：
薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 的Logo是王冠球标志——用黄金和珠宝镶嵌的马耳他十字和一个土星形状的环，融合了英国古典与现代戏谑的品牌最经典的标志。
◆ 薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 设计师生平介绍：
1941年4月8日， 白羊座的薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) ，出生于英国柴郡(Tintwistle,Glossop, Cheshire, England)。薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 用的是第一个丈夫的姓：韦斯特伍德(Westwood)。Vivienne Westwood 中文名：薇薇恩-韦斯特伍德，缩写：VW，人称“朋克教母”、“英国女魔头”。
具有讽刺意味的是，薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，这样顶尖的时装大师竟是一位自学成才的典范。薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 曾坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。
薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情，因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。哦，当然，还有让纳奥米摔跤的有恋物癖倾向的松糕鞋……当然，“如果你穿得够震撼，才能过上更好的生活！”
薇薇恩-韦斯特伍德与麦克拉文 (Malcolm McLaren)曾是最朋克的一对夫妻。朋克风潮过后，1980年，Vivienne把她的店名改为“世界末日” (World End) 至今。她不再当时装游击队，而向巴黎高级时装界的大本营发起了攻击。首部进军巴黎的薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 作品为“女巫”系列，以内衣外穿为主题，扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。成功征服高级成衣界的Vivienne愈发沉浸在英国传统面料与剪裁上，甚至将自己的品牌logo设计得和著名的Harris Tweed苏格兰呢相似，并将传统束身胸衣与带裙撑的裙子从古董店里重新翻了出来。
薇薇恩-韦斯特伍德(Vivienne Westwood) 语录：
○ 我是个反叛者，但我绝不是个局外人！
○ 我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。
○ 我所有创作的基础就是分析我所做的每一件事，并建立某种理性的框架。一个人唯一可能影响这个世界的就是通过非流行的理念，这种理念是现实世界的颠覆者。
○ 时装就是夹携着穿与不穿游刃于男性化和女性化的两极。时装的终极目标是“赤裸”。
○ 通过缝制，你可以表达出你要说的每一件事，我相信每一件事都在技艺中存在。你无法传授创造力，个人的创造力是来源于技艺的。将创造力置于首位，是20世纪犯的一个可怕的错误。
薇薇恩-韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 官方网站：
http://www.viviennewestwood.com/ (英文)
http://www.viviennewestwood-tokyo.com/ (日本官网)
